Светодиодный светильник из ленты. Мощный светодиодный светильник своими руками — разработка, установка Сделать светильник из лед ленты

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

В этой статье мы рассмотрим подсветку системного блока компьютера, как одну из самых распространенных видов моддинга.
В первой части нашей статьи, мы рассмотрим установку подсветки в различные части системного блока. Во второй части рассмотрим варианты подключения подсветки.
1. Внешняя подсветка.
Данный тип подсветки позволяет разглядеть все основные внешние узлы компьютера в вечернее время.
1.1. Подсветка передней части системного блока светодиодами
Используемые в этом пункте диоды

Для начала припаиваем светодиоды к крайним концам последовательно, а также припаиваем 2 к ним 2 дополнительных проводка по 30 см.

Выбираем место расположения светодиодов и отмечаем его точками.
В нашем случае это место, рядом с DVDRom, где расположены все входы. Поэтому пришлось снять DVDRom, а также защитную оболочку.

Просверливаем отверстия. Вставляем цепь светодиодов в данные отверстия

1.2.Внешняя подсветка нижней части системного блока.
Данный вид подсветки предусматривает наличие ножек на Вашем системном блоке, поэтому подходит для опытных моддеров.
Для этого лучше всего использовать светодиодную ленту

Лента легко режется обычными ножницами на отрезки, кратные 5 см. Отрезки легко соединяются между собой проводами. В этой статье мы разрежем ленту на несколько кусочков для наглядности, но можно использовать 4 отрезка по периметру системного блока.

Крепим нашу конструкцию к корпусу с помощью самоклеящегося слоя ленты и подключаем

Использовалась лента из этого раздела. полный ассортимент со всевозможными расцветками.

2. Подсветка внутренней части системного блока
Осуществляется несколькими способами.
2. 1. С помощью светодиодов().
Последовательно спаиваем светодиоды. Длинную ножку (+) первого светодиода припаиваем к короткой ножке (-) другого светодиода.

К оставшимся двум свободным ножкам припаиваем провода.

Размещаем светодиоды в системном блоке. Лучше всего размещать их на нижней и задней стенке.

2. С помощью кусочков светодиодных лент.
Имея светодиодные кластеры, Вам не придется паять отдельно каждый диод.

Светодиодные кластеры соединяются между собой двумя проводами длиной по 5 см., Благодаря чему их можно ставить как вплотную, так и на некотором расстоянии. Они вставляются в держатель и размещаются по периметру внутренней части системного блока с помощью двухстороннего скотча.

Кластеры необходимо размещать так, чтобы они не мешали установке плат расширения, дисководов и остальным модам. Если провода между кластерами не хватает, можно самостоятельно удлинить их.

После установки кластеров на свои места остается только подключить питание.

Кластеры бывают довольно дорогими и использовать их в большинстве случаев смысла нет. Можно взять , порезать на кусочки по 5 см. В итоге получится то же самое, только за меньшую сумму.

3. Подсветка с помощью светодиодной ленты.

Принцип установки похож на установку светодиодных кластеров, но значительно. Лента имеет с каждой стороны по 2 клеммы для подключения проводов, а также снабжена самоклеящейся поверхностью, благодаря которой, Вы сможете установить подсветку без использования дополнительных приспособлений. Перед закреплением ленты, поверхность лучше обезжирить.

4. Подсветка кулера
Это единственный вид подсветки, где мы будем брать в качестве источника энергии провода с питанием от самого кулера, чтобы обойтись без лишней проводки.
Для начала берем 2 светодиода и спаиваем их по стандартной схеме.

Светодиоды приклеиваем с внутренней стороны кулера. Питание берем непосредственно возле кулера.

Теперь достаточно подключить кулер и светодиоды будут работать одновременно с ним.

Подключение подсветки.
1. К разъему 4-pin molex
4-pin molex является самым распространенным разъемом питания в компьютере. Данный разъем содержит в себе четыре контакта: +12 В (чаще всего желтый провод), +5 В (красный провод), а так же два контакт земли (черные). При подключении подсветки к 4-pin molex Вы можете выбрать куда именно подключать светодиоды, к 12 или 5 вольтам.

В нашем случае нужно подключать к источнику 12 вольт.

Перед подключением необходимо предварительно проверить с помощью мультиметра соответствие выбранных контактов, и определить полярность. После этого нужно припаять к положительному контакту резистор на 120 ОМ, от которого, в свою очередь, отводим еще один провод и подключаем его к «плюсу» нашей подсветки. «Минус» припаивается к контакту «земля» у molex-разъема. После этого тщательно изолируем провода и закрываем их термоусадочной трубкой.

Для примера, подключим одиночный светодиод.

2. К разъему 3-pin
Разъем 3-pin - стандартный разъемом для подключения вентиляторов в компьютере и подобные разъемы чаще всего бывают лишними. Поэтому их разумно использовать для подключения подсветки. Разъем 3-pin имеет 3 контакта: +12 В, земля, и третий контакт, который используется датчиком скорости вращения вентилятора.

Принцип подключения идентичный подключению к разъему 4-pin. Мы также используем контакт 12 вольт и контакт «земля». Однако, важно помнить, что разъемы 3-pin предназначены для подключения вентиляторов и. в связи с этим, не могут выдерживать нагрузки разъема 4-pin. Но для подключения светодиодной подсветки он все же подойдет. Так же, здесь нам потребуется резистор с сопротивлением 220 ОМ. В остальном отличий нет. Проводим те же операции, что и в первом случае.

3. К разъему USB.
USB является разъемом передачи данных и, как правило, используется именно для этой цели, однако помимо данных разъем USB передает и напряжение и может использоваться для питания разных устройств. USB-разъем имеет четыре контакта: два из них отвечают за передачу данных и еще два отвечают за передачу напряжения. В разъеме USB имеется источник напряжения 5 В с силой тока до 500 мА. Существует 2 типа USB разъема: 4 x 12 мм и 7 x 8 мм.

Различия между ними только в форме. Для подключения подсветки разницы между ними нет. В нашем примере используется первый вариант USB-разъема.

Для этого типа разъема требуется резистор с сопротивлением 82 ОМ. Как и в первых двух случаях, определяем полярность и припаиваем к «плюсу» резистор. «Минус» так же крепим к контакту «земля». Закрываем все соединения термоусадочной трубкой.

Можно подключать к компьютеру.

Также есть изящное решение - использование гибкого неона! В этом случае неоновй шнур разных цветов протягивают вдоль шлейфов и полдключают к инвертору.

Провод можно купить самый тонкий, какой будет, например 0,1мм. Можно взять интернет кабель или телефонный. Все кусочки провода будут соединены параллельно. Если мощность потребляемая лентой составит 25,6 Вт, стало быть ток в каждой паре проводников составит 0,22Ампера.

Согласно методике о выборе охладителя, подробно описанной книге Мелешина «Транзисторная преобразовательная техника» можно сделать вывод, что алюминиевой планки хватит на отвод тепла мощностью не более 30Вт.

В алюминиевом профиле я сделал отверстия, диаметром 3,5 мм, за которые закрепил профиль к крепёжной планке. После соединения планки и алюминиевого профиля обезжирил контактную поверхность ацетоном и наклеил изоленту по краям, для того чтобы места контактов на ленте не замкнули между собой через профиль. Затем наклеил на профиль светодиодную ленту в 10 рядов. Продавец по непонятным причинам прислал мне вместо пяти метров 4,95, поэтому небольшой кусочек остался без светодиодов.




Провода от ленты можно вывести сразу на разъём зафиксировав его клеем к профилю или сначала провода вывести на клеммник, а затем с клеммника на разъём.
Если собрать два таких светильника и запитать их от одного 60 ваттного источника, то получится, что светильник, мощностью 50Вт нам обходится в 1000р. А если покупать ленту и источник по скидкам, то цена падает в два раза. Такой светильник можно использовать не только в гараже. Можно подключить его к бортовой сети автомобиля, но в этом случае лучше поставить дополнительны низковольтный преобразователь. Поскольку напряжение бортовой сети при работе генератора может доходить до 15Вольт. Для светодиодов такой режим работы может оказаться губительным.
На данный момент у меня нет люксметра, как он придёт, выложу результаты измерений, если кому будет интересно. А пока прикладываю фотографии, для оценки освещенности)




А для проверки правильности выбора профиля, в качестве радиатора я закрепил датчик термометра на профиль и снял характеристику нагрева радиатора. Как можно видеть по чёрному термометру, испытания проводились в жестких условиях, а именно в гараже, который стоит под открытым солнцем, и температура воздуха во время эксперимента составляла почти 33 градуса. Алюминиевый профиль прогрелся до 57,8 градусов.

Характеристика нагрева алюминиевого профиля имеет следующий вид:


Схема соединений стандартная, 10 светодиодных ленточек соединены параллельно.


И вот такой блок питания я использовал:

Кстати смотрится весьма не плохо)


Ну и кому лень читать, я опять снял видео: